Escocia
En marzo pasado decidí hacer este viaje, anteriormente no concretado. Se lo comenté a Maui y le pareció estupendo. Viene.
Una tierra verde, salvaje y lluviosa, con una fuerte historia de clanes, un paraíso natural encadenado al misticismo de su historia y folklore. He programado el viaje con salida y llegada a Edimburgo del 3 al 22 de septiembre de 2024, 20 días. Vuelo directo desde Alicante, 3 h. Diferencia horaria de 1 h (como en Canarias o Portugal). A la llegada recogemos el coche de alquiler para 17 días, hecho con Arnold Clark (recogida y entrega en el aeropuerto), para hacer un recorrido en sentido horario. Los últimos 3 días los dedicaremos a la ciudad de Edimburgo. Sacamos previamente el Explorer Pass.
D1, 3 de septiembre de 2024 (martes), a Los Borders.
Salimos temprano hacia en aeropuerto de Alicante, dejando el coche en un parking externo (tienen servicio de traslado y recogida al aeropuerto). Los trámites son rápidos, pero nos retrasan el vuelo 2 h (dicen que por las condiciones meteorológicas -lluvia-). No podemos hacer la visita programada para el día. Así que vamos al hotel en Earlston. Nos indican los dueños que hay un restaurante recomendado en Melrose (Mount Casino) y nos hacen la reserva. Día de viaje. The Red Lion Hotel, Earlston. Recorrido: 50 millas
D2, 4 de septiembre de 2024 (miércoles), a Los Kelpies
La noche ha sido tranquila. Después de desayunar a primera hora vamos a la Abadía de Melrose. David I fundó el primer monasterio cisterciense de Escocia en 1136. Al estar tan cerca de la frontera, la abadía de Melrose sufrió el dominio inglés durante la Edad Media. Reconstruida en la década de 1380, se utilizó como abadía hasta la Reforma protestante de 1560. Después, se permitió que los monjes permanecieran allí: el último murió en 1590. Una pena, ya que actualmente está con una reforma importante. No dejan entrar al interior, así que la paseamos por fuera.
D2, 4 de septiembre de 2024 (miércoles), a Los Kelpies
Tras la visita a Melrose aprovechamos para acercarnos a la Abadía de Dryburg, quizás la más hermosa de todas las abadías fronterizas, las ruinas de la abadía de Dryburgh están notablemente completas y rodeadas de hermosos terrenos. Establecida en 1150, siendo la casa principal de la orden premonastrense en Escocia y con una de las mejores arquitecturas góticas. Aquí está enterrado Sir Walter Scott.
D2, 4 de septiembre de 2024 (miércoles), a Los Kelpies
En Dryburgh no nos entretenemos, ya que a mediodía tenemos reserva (con unos 15 d de antelación) para la visita a Rosslyn Chapel. El éxito de la novela de Dan Brown El código Da Vinci y la película de Tom Hanks ha hecho que un enjambre de visitantes se pose sobre la iglesia más bella y enigmática de Escocia. Erigida a mediados del SXV para William St Clair, tercer conde de Orkney. Tiene un interior profusamente decorado, repleto de imágenes simbólicas. Flores, ángeles, personajes bíblicos, tallas paganas y estampas relacionadas con la masonería o los caballeros templarios. Así como plantas originarias de América (Colón todavía no había descubierto el Nuevo Mundo). Se habla de que es un almacén templario secreto, con cámaras escondidas donde estaría guardado el Santo Grial y/o la cabeza de Juan el Bautista e incluso el cuerpo de Cristo. En fin, ¡lo que es el enigma de la curiosidad!
D2, 4 de septiembre de 2024 (miércoles), a Los Kelpies
Tras tomar un café y hacer un breve descanso continuamos a Linlithgow Palace. Palacio iniciado por Jacobo I en 1425. Una de las residencias favoritas de los reyes escoceses -en ella nacieron Jacobo V, su hija María Estuardo (1542), Mary, Queen of Scots-, -el príncipe Carlos Eduardo Estuardo lo visitó en 1745, en dicha visita el vino manaba de la ornamentada King´s Fountain, la fuente más antigua de Gran Bretaña (restaurada en 2005). Este palacio fue residencia de los reyes de Escocia durante los siglos XV y XVI. Más tarde, cayó en desuso perdiendo casi todas sus cubiertas y sufrió un gran incendio en 1746, cuando el duque de Cumberland lo arrasó durante uno de los levantamientos jacobitas. Lo mejor del edificio es su patio central con la fuente ornamentada renacentista (funciona en verano todos los domingos) y las bellísimas vistas de los alrededores. Además, fue escenario Outlander: nada más y nada menos que la Prisión Wentworth. Aprovechamos para hacer un picnic, el día es largo.
D2, 4 de septiembre de 2024 (miércoles), a Los Kelpies
Tras la visita a Linlithgow Palace ponenos la guinda al día con esta última visita, The Kelpies, dos impresionantes estatuas equinas que adornan la entrada este del canal Forth & Clyde, llevan el nombre de míticos caballos de agua escoceses. De 30 m de altura están hechas de acero inoxidable y son un homenaje a los caballos de trabajo que alguna vez arrastraron barcazas a lo largo del canal. Hay posibilidad de hacer una visita guiada por su interior. Donde dormimos fue el error del viaje, I´m sorry. 90 millas.
D3, 5 de septiembre de 2024 (jueves), a Inveraray
Hoy tenemos otro día largo. Somos de los primeros visitantes en llegar a Duone Castle. Una de las fortalezas del S XIV mejor conservadas, construida para el duque de Albany. Fue pabellón real de caza y adquirió gran importancia estratégica porque controlaba la ruta entre las Lowlands y las Highlands. En él se alojó María Estuardo. Llama la atención la torre de entrada (casi 30m) y sus grandes muros. Tiene uno de los grandes salones mejor conservados de Escocia. Desde las murallas tiene unas bonitas vistas. Los seguidores de Monty Python lo reconocerán como el castillo de la película Los caballeros de la tabla cuadrada. En los últimos tiempos es la serie Outlander la que se convierte en el Castillo Leoch, morada del clan MacKenzie.
D3, 5 de septiembre de 2024 (jueves), a Inveraray
Tras la visita al castillo de Duone continuamos el recorrido y pasamos por Callender, localidad de unos 3000 hab., de ambiente tranquilo y en cuya calle principal hay casas de juguetes, de muñecas y de soldaditos. Un poco más adelante giramos a la izquierda, hacia el Parque Nacional de Los Trossarchs, una región muy concurrida por su belleza natural, rutas de senderismo y ciclismo, con colinas repletas de espesos bosques y tranquilos lagos, y que recorreremos (en parte) a lo largo del día. Paramos un rato en el Visitor Center del Lago Katrine, zona con embarcadero recreativo y punto de partida de diversos senderos. Seguimos hasta Aberfoyle, una pequeña localidad bien comunicada y muy concurrida, más los fines de semana. Su calle principal está recorrida con tiendas, cafeterías y restaurantes. Hacemos un descanso, es hora de un cafelito. Continuamos hacia el sur hasta encontrarnos con Loch Lomond, el lago de agua dulce más grande de Escocia. Está sobre una falla que separa las Lowlands de las Highlands. Posiblemente, por este motivo se ha llamado al lugar «la Puerta de las Highlands». Tiene más de 30 pequeñas islas. Lo bordeamos por el sur y paramos (como lo hacen todos) en Luss, tierra ancestral del clan Colquhoun. Coqueta localidad y enclave delicioso, donde salen tours en barco por el lago y con sus calles de casitas de piedra del siglo XIX. Una ubicación casi mágica entre las montañas y el lago, un rincón de postal. Es media tarde cuando llegamos a Inveraray, cuna de la casa noble de Argyll y uno de los clanes más influentes de la historia de Escocia, el clan Campbell. Noche en The George Hotel, muy scotish. 100 millas.
D4, 6 de septiembre de 2024 (viernes), a Oban
Aunque hoy el recorrido es más corto, no nos entretenemos. Vamos hacia el norte por la A819. La primera parada es en el mirador del Kilchurn Castle (1420), al otro lado del lago Awe. Castillo residencial de Sir Colin Campbell de Glenorchy, con cinco pisos. La gran torre residencial fue rodeada por una muralla de la cual solo la parte sur se conserva a día de hoy. Después del primer levantamiento jacobita de 1689, Kilchurn se convirtió en una guarnición, pero fue abandonada a finales del siglo XVIII. Actualmente cerrado por obras de conservación.
Continuamos hasta Saint Conan´s Kirk (1886), diseñada y construida por Walter Douglas-Campbell. Un ejemplo de casi todos los estilos de arquitectura de iglesia. Los aspectos más destacados incluyen la puerta normanda, los arbotantes góticos, una cruz celta, las tallas de Artes y Oficios, la torre sajona e incluso un círculo de piedra. ¡Hay una sorpresa a cada paso! Además, Walter decoró el interior. Los jardines junto al lago ofrecen unas vistas impresionantes del lago Awe.
Seguimos hasta el Castillo de Dunstaffnage (S XIII), ruinas de uno de los castillos de piedra más antiguos de las tierras escocesas. Una majestuosa fortaleza situada en Argyll y Bute, construido por Duncan MacDougall, señor de Lord y nieto de Somerled, de cuyo mantenimiento se encargó, desde el siglo XV, el Clan Campbell. En 1746, retuvo entre sus paredes a Flora MacDonald (heroína escocesa) como prisionera.
D4, 6 de septiembre de 2024 (viernes), a Oban
Tras pasear por los alrededores de Dunstaffnage Castle vamos a Oban. Pequeña y encantadora localidad pesquera situada en el oeste del país, conocida como la capital del marisco de Escocia y la entrada a las islas; aquí puede cogerse un ferry a la Isla de Mull. Tras instalarnos en la cómoda habitación de Adelphi Villa, paseamos por el centro y zona del puerto. Hemos preferido tomarnos el resto del día con tranquilidad en la ciudad, probar sus mejillones, ver atardecer y beber unas pintas en sus pubs. Además, estamos de celebración. Felicidades. 40 millas.
D5, 7 de septiembre de 2024 (sábado), a Arisaig
Hoy es un día muy escocés. Tras desayunar temprano subimos hacia el norte por la A828. La primera parada es en el mirador a Stalker Castle, una vista espectacular hacia este castillo levantado sobre un islote en el lago Linnhe. Los fans de Monty Python lo reconocerán porque aparece en las últimas escenas de su película Los caballeros de la mesa cuadrada. Continuamos a Glen Coe. El glen (valle) más famoso de Escocia. Combina las dos cualidades indispensables de paisajes de las Highlands: unas vistas sobrecogedoras y una larga historia. La calma y la belleza que se respiran en este valle poco tiene que ver con la despiadada masacre de la que fue testigo en el S XVI, cuando los MacDonald fueron asesinados por soldados del clan Campbell. En su parte sur hay tres formidables espolones, las Three Sisters, mientras que en el flanco norte se halla cercado por el empinado murallón Aonach Eagach con sus crestas afiladas. La carretera principal discurre solitaria por el valle de este majestuoso paraje de montaña y, cruzando profundas gargantas y saltos de agua, llega hasta lo más bucólicos pies del valle junto al pueblo de Glencoe. Una zona muy concurrida, más en fin de semana y con buen tiempo.
D5, 7 de septiembre de 2024 (sábado), a Arisaig
Después de recorrer el valle de Glencoe seguimos hasta Fort Williams, pequeño pueblo costero bañado por la aguas del fiordo de Linnhe (aunque ellos lo consideran un lago, Loch Linnhe) y la capital de las actividades al aire libre del país. Paramos para pasear por su calle principal (High St) asomarnos al lago y entrar en la iglesia de St Andrews. Tras tomar un café vamos a las Neptune´s Staircase, una ingeniosa escalera de ocho esclusas (entre la tercera y la cuarta está el puente giratorio Benavie Bridge) para que los barcos puedan salvar un desnivel de 20 metros en Caledonian Canal, vía fluvial que une Fort Willliam e Inverness. Continuamos hasta Glenfinnan, el territorio sagrado para los admiradores del príncipe Carlos Eduardo. Hay dos puntos de interés: El monumento, una columna rematada por un higlander con kilt. Bello lugar al norte de Loch Shiel donde el 19 de agosto de 1745 el joven Pretendiente al trono enarboló por primera vez su estandarte junto a los clanes para iniciar una nefasta campaña militar que concluyó en un desastre 14 meses después en el valle de Glencoe. Y el mirador al viaducto de Glenfinnan (1901), de 21 arcos. Un recorrido de algo más de un km que se ve en la película de Harry Potter y la cámara secreta. Seguimos hasta Arisaig, pequeño pueblo donde hacemos noche en The Old Library Lodge, hotelito muy demandado. 110 millas.
D6, 8 de septiembre de 2024 (domingo), a Skye
Temprano salimos hacia la terminal del ferry, en Mallaig. A la Isla de Skye se la conoce como la “isla de las nubes”, una referencia vikinga a los brumosos montes Cuillin. Es la mayor de las islas escocesas, con 80 km de páramos de aterciopelado brezo, abruptas cumbres, lagos y acantilados. Y uno de los principales destinos turísticos en Escocia. Los cambios de tiempo son frecuentes. Las carreteras muy estrechas. Paramos para un paseo por Portree, la localidad más conocida por su fotogénico puerto salpicado de casas de colores, y repleta de hoteles y albergues. Continuamos a Old Man of Storr, famosa formación rocosa muy popular entre los excursionistas, del que sólo iniciamos un paseo, ya que es duro y había niebla y humedad. Llegamos hasta las Mealt Falls en Kilt Rock, una pared de 90 metros de altura formada por columnas hexagonales multicolores de roca basáltica y alféizares de dolerita que (dicen) recuerdan los pliegues de un kilt escocés. Continuamos hacia el norte bordeando la isla para llegar hasta las ruinas de Duntulm Castle, pequeño asentamiento sobre un rocoso promontorio a un acantilado. Ya al atardecer llegamos al fotográfico Neist Point, con niebla, lluvia y viento. Hoy toca descansar en un airB&B muy solicitado cerca de Dunvegan, Cena en Old School Dunvegan. 135 millas
D7, 9 de septiembre de 2024 (lunes), a Poolewe -NC500- (135 millas)
Vamos saliendo de Skye por la A863. Paramos en Sligachan bridge, un puente rodeado de leyendas, como que si sumerges tu cara en el agua bajo el puente durante 7 segundos y la dejas secar naturalmente, obtendrás una belleza eterna. Retomamos (de ayer) la A87 para cruzar el Skye Bridge, salida por carretera de la Isla de Skye. Un poco después hacemos parada en Eilean Donan Castle, uno de los castillos más reconocidos de Escocia y probablemente aparece en más calendarios y latas de galletas de mantequilla que cualquier otro. Es un icono escocés y una de las atracciones turísticas más populares de las Tierras Altas. Cuando lo ves por primera vez, es fácil entender por qué tanta gente acude a sus sólidas puertas año tras año. Estratégicamente situado en su propia pequeña isla, con vistas a la isla de Skye, en el punto donde se unen tres grandes lagos marinos, y rodeada por el majestuoso esplendor de las montañas boscosas de Kintail, el entorno de Eilean Donan es realmente impresionante. Propiedad de la familia MacRae.
D7, 9 de septiembre de 2024 (lunes), a Poolewe -NC500-
Tras la parada en el castillo de Eilian Donan vamos hacia el norte para recorrer estos próximos 3 días la ruta North Coast 500, que en Escocia es, posiblemente, el road trip más famoso del país, y lo es por muy buenas razones: sus paisajes son más que espectaculares, sus playas, de película, sus pueblecitos, absolutamente encantadores, y su gastronomía costera, extraordinaria. Un largo camino abierto (más de 800 kms), por carreteras secundarias interminables, caminos rurales amplios y serpenteantes, y hermosas curvas a través de algunos de los mejores paisajes costeros de Escocia. Paramos en Plockton, pequeño pueblo pesquero, que se asienta junto al lago (fiordo) Carron y con sus casas orientadas hacia la bahía. Y sitio donde hay que comer fish & chips. Al inicio de la tarde continuamos por la NC500, parando en miradores y recodos del camino, para llegar hasta Poolewe, donde hacemos noche, Poolewe Hotel. 135 millas
D8, 10 de septiembre de 2024 (martes), a Thurso
Día de largo, recorrido para ir sin prisa y experimentar paisajes y paisajes marinos increíbles. Sutherland constituye una gran parte de North Coast 500 y también deja un recuerdo duradero. Un espectacular paisaje del noroeste, donde las montañas se encuentran con el mar. Zona poco poblada, con viento permanente y frío. Tras el desayuno salimos hacia el norte. Llovió la pasada noche, pero amanece con algo de sol. Pasamos por el pequeño pueblo de Ullapool con lluvia. Vuelve la lluvia cuando pasamos por el mirador al castillo de Ardvreck, en ruinas en el extremo este de Loch Assynt. Paramos en Quinag Point, un mirador al mosaico de páramos de brezo, laderas cubiertas de hierba y turberas, restos de antiguos bosques de abedul, serbal, avellano, olmo silvestre, álamo temblón y roble que se encuentran dispersos por toda la ladera norte de Quinag, especialmente en los profundos barrancos. Continúa un ventoso día nublado cuando paramos a descansar y tomar un café en Rock Stop Café, aquí sirven pasteles caseros, aperitivos salados, almuerzos ligeros y bebidas frías y calientes, con magníficas vistas del lago Glencoul desde sus zonas de estar interiores y exteriores.
D8, 10 de septiembre de 2024 (martes), a Thurso
Continuamos hacia el norte por la NC500. Es la una y media de la tarde cuando llegamos a Cocoa Mountain Balnekeil, en Darness, la localidad más al noroeste de Escocia, una cafetería par tomar algo y donde el croissant de choclate es una bomba de sabor. Seguimos hacia el este, parando en Smoo Cave, cueva marina activa, alimentada por el arroyo Allt Smoo, causada por la erosión del mar. Ya sólo nos quedan los últimos 100 km, más de 2h, ya que la mitad de dicho recorrido se hace por unas carreteras de único sentido y donde los “passing place” habilitan la circulación. Noche en Pentland Lodge House, Thurso. Habíamos reservado mesa para cenar en Bydand. 190 millas, más de 300 km.
D9,11 de septiembre de 2024 (miércoles), a Inverness
Tercer día por la NC500. Un largo camino abierto, con carreteras secundarias interminables, caminos rurales amplios y serpenteantes, y hermosas curvas a través de algunos de los mejores paisajes costeros de Escocia. Estamos en la región de Caithness, la parte más nororiental de la NC500. Nos acercamos a John O’Groats, el pueblo más al norte. Dejamos el coche en el faro de Duncansby Head, para hacer una caminata de 20 minutos para poder ver Duncansby Stacks, una vista a las chimeneas de Duncansby, un grupo de grandes farallones escarpados, con estridentes colonias de aves marinas y promontorios verticales que se adentran en las aguas salvajes del Pentland Firth. La Gran Pila se eleva 60 m de altura. Comienza a llover fuertemente cuando regresamos al coche (otros acaban de llegar y se disponen a hacer el mismo recorrido), seguimos hacia el sur por la carretera costera A99, parando en Whaligoe Steps, un puerto natural con acantilados de 76 metros, y que se accede a él por los escalones.
D9,11 de septiembre de 2024 (miércoles), a Inverness
Tras parar en Whaligoe Steps, continuamos bajando hasta Dunrobin Castle, una de las casas habitadas continuamente más antiguas de Gran Bretaña que data de principios del siglo XIII y es hogar de los condes y, más tarde, de los duques de Sutherland. Se encuentra en la costa este de las Tierras Altas del Norte, con vistas al fiordo de Moray. Fue utilizado como hospital naval durante la Primera Guerra Mundial y como internado para niños de 1965 a 1972. Hoy es también un hotel. Lo visitamos y aprovechamos para comer. Al comienzo de la tarde llegamos Inverness, ¡la capital de las Tierras Altas de Escocia y el final de nuestra aventura NC500! Vamos a Chieftain Hotel y al atardecer nos acercamos al centro, a Church St, su calle principal con varios pubs con musica en directo. Tenemos suerte y cenamos en una mesa con unas pintas. 140 millas.
D10, 12 de septiembre de 2024 (jueves), a Dufftown
A primera hora desayunamos, para ser de los primeros en llegar a Urquhart Castle y Lago Ness. Ruinas de más de 1.000 años de antigüedad, famoso por su ubicación y vistas al lago. Ha sido saqueado y reconstruido varias veces. Lo más llamativo es la torre de cinco cuerpos del extremo norte. Y el lago donde vive Nessie, esa criatura extraña que nadie ve. Más de 37 km de largo. Profundo,
oscuro y angosto, con aguas frías.
D10, 12 de septiembre de 2024 (jueves), a Dufftown
Tras la visita a Urquhart Castle y Loch Ness nos acercamos a Fort George, la fortificación de artillería más poderosa en Gran Bretaña creada por George II a finales del S XVIII. Sus edificios de la guarnición, defensas de artillería con cañones y una excelente colección de armas, incluidos mosquetes bayonetados, piezas, espadas y bolsas de municiones, proporcionan una visión fascinante de la vida militar del siglo XVIII. La última visita del día es la Catedral de Elgin (S XIII), también conocida como la ‘Linterna del Norte’, una majestuosa ruina histórica situada en Elgin. Uno de los edificios medievales más bellos de Escocia. Las dos torres del Frente Oeste y la Sala Capitular están intactas y abiertas al público y la subida se ve recompensada con magníficas vistas de la ciudad de Elgin. El techo de la sala capitular está considerado como una de las estructuras octogonales más hermosas del país. Ya sólo nos queda llegar a Dufftown para descansar. 95 millas.
D11, 13 de septiembre de 2024 (viernes), Dufftown
Estamos en Dufftown, la capital del whisky de malta «el sol líquido». Esta zona son tierras de cereal, pasto y bosques, bañados por el río Spey, el mismo que ha dado vida al güisqui. Aquí hay 50 destilerías y se hacen rutas (circuitos) por ellas. A primera hora tenemos visita reservada a Glenffidich destillery, empresa familiar fundada en 1887 por William Grant. Para completar la mañana nos acercamos a la costa norte, para ver dos cosas: Findlater Castle y Bow Fiddle Rock. Al castillo de Findlater se accede por un camino entre campos de cereal. Está construido en el promontorio de un acantilado entre Cullen y Portsoy. Actualmente son ruinas de un castillo medieval temprano para defenderse de las invasiones vikingas. Continuamos hacia el oeste para acercarnos al pueblo de Portknockie y, tras un corto paseo, ver Bow Fiddle Rock, impresionante arco marino natural formado por la fuerza de las olas del mar del Norte y los vientos siempre presentes, con forma de la punta de un arco de violín (dicen), compuesto de cuarcita, que ofrece un espectáculo verdaderamente majestuoso y muy popular entre los fotógrafos. 65 millas.
D12, 14 de septiembre de 2024 (sábado), a Pitlochry
A primera hora vamos a la estación del tren Keith & Dufftwon Railway, que mantiene viva por voluntarios y donaciones esta línea de once millas que une ambas localidades, un viaje entre colinas , bosques, campos de cebada, ciervos y esa atmósfera a whisky a lo largo de la vía. Mañana sin prisas para hacer este recorrido, pasear por Keith y comer allí. Al regreso cogemos el coche, tenemos 2 h hasta Pitlochry. Nos registramos en el hotel y vamos a la localidad; su calle principal es el punto de atracción. Cenamos en McKayys, un pub muy popular, tenemos suerte, hay una mesa. 110 millas.
D13, 15 de septiembre de 2024 (domingo), Pitlochry
Tras desayunar pasamos por el centro de Pitlochry y subimos temprano al mirador de Queen’s View, llamado así por la visita de la reina Victoria al lugar en 1866, una vista al oeste del lago Tummel. Aunque la abadía de Dunfermline se encuentra a una hora de viaje vamos a visitarla. Dunfermline fue la capital de Escocia hasta el S XVII: en la abadía se encuentran enterrados varios reyes y reinas escocesas, y algunos restos del más famoso de ellos, Robert The Bruce. Al lado puede visitarse la gran iglesia románica (S XII) (Old Church). Aprovechamos a llegar a la cercana Catedral de Dunblane. Su torre es de finales del S XI, está descentrada y ligeramente inclinada hacia el sur. En el piso interior destacan las ventanas arqueadas románicas y la capilla del obispo Chisholm (Clemente). La nave, que data de 1240, es posiblemente la parte más hermosa de la catedral. Tiene ocho tramos de largo, es alta y estrecha, con pasillos laterales y un triforio con galerías. Su principal atractivo son sus proporciones simples, sus fustes agrupados y sus elegantes ventanas del triforio en el muro oeste. A la hora de cenar estamos de vuelta en Pitlochry. Y a descansar
D14, 16 de septiembre de 2024 (lunes), a Stonehaven
A primera hora paramos en la cercana y cautivadora Catedral de Dunkeld, con elementos góticos y normandos entremezclados en toda su estructura, en un entorno es muy agradable a la orilla norte del río Tay. Está en obras. Paramos en la plaza para ver el Atholl Memorial Fountain, fuente conmemorativa de Atholl, financiada por suscripción pública y colocada aquí en memoria de George Augustus Frederick John Murray, el sexto duque de Atholl. Saliendo a la carretera A9 y al otro lado se encuenta The Hermitage, una hora respirando el aroma terroso de este bosque a orillas del río Braan, tramo del mágico bosque de Perthshire, un lugar de recreo en el S XVIII de los duques de Atholl. Caminas entre imponentes abetos de Douglas hasta llegar a la locura de Ossian’s Hall y las cataratas Black Linn.
D14, 16 de septiembre de 2024 (lunes), a Stonehaven
Después de la visita a The Hermitage continuamos nuestro recorrido camino a Stonehaven, parando en el Castillo de Glamis. Con una entrada a través de sus verdes terrenos, cuenta con más de seis siglos de historia. Estilo señorial escocés con un marcado relieve de torrecillas y almenas. Fue escenario del Macbeth de Shakespeare (aunque el personaje no tenía nada que ver con los castillos y la relación de Shakespeare con el castillo es ficticia). Residencia real desde 1372, es la casa familiar de los condes de Strathmore y Kinghorne. La reina madre Elizabeth Bowes-Lyon (1900-2002) pasó su infancia aquí; la princesa Margarita (1930-2002), hermana de Isabel II nació aquí. Tiene 5 plantas en forma de L. Lo más llamativo es el salón, con techo abovedado de estuco. Tiene exposiciones de armaduras y armamento en la cripta encantada y frescos en la capilla. Se visitan también aposentos reales. En las estancias abiertas al público se pueden ver colecciones de tapices, cuadros y porcelanas que abarcan 5 siglos. Antes de llegar a nuestro hostel paramos en el Castillo de Dunnottar. Esta roca y los magníficos edificios que la conforman han sido testigos de gran parte del rico y trágico tapiz de la historia de Escocia. Hoy vemos sus exteriores, mañana haremos la visita. 80 millas.
D15, 17 de septiembre de 2024 (martes), a Aberdeen
A primera hora de la mañana visitamos Dunnottar Castle. Esta fortaleza, hoy en ruinas, se eleva en un acantilado de la costa este de Escocia, a merced de las aguas del mar del Norte y era casi inexpugnable de no ser por un estrecho sendero que serpentea hasta lo alto. Un enclave estratégico en lo alto de un precipicio junto al mar, sus los habitantes controlaban las rutas marítimas y se aseguraban de que el enemigo no atacaría por agua (a menos que estuviera dispuesto a escalar las escarpadas paredes del acantilado); además, Dunnottar se encontraba junto a la única ruta terrestre que en el pasado conducía a la ciudad de Aberdeen. También fue castillo vikingo. Vamos a Aberdeen.
D15, 17 de septiembre de 2024 (martes), a Aberdeen
Tras la visita a Dunnottar Castle vamos a Aberdeen, el motor económico del noroeste, alimentado por la industria petrolera del mar del Norte. Es por ello una ciudad cara. También se la conoce como la ciudad del granito, ya que la mayor parte de ella fue construida con granito plateado procedente de la cantera de Rubislow, ahora abandonada. Los días soleados es muy llamativa, no así los grisáceos. Primera parada en Aberdeen beach. Maui quiere mojarse en aguas del Mar del Norte. A continuación hacia Old Aberdeen (el casco antiguo de Aberdeen) y zona universitaria, King’s college, muy concurrida. Vamos al centro (New Aberdeen), para acercanos a la plaza (Mercat Cross) y Marischal College (S XVI), antiguo convento medieval (segundo edificio de granito más grande del mundo, por detrás del Monasterio de San Lorenzo del Escorial). No podemos ver Kirk of St Nicholas Uniting (cerrada, ni visitar el cementerio). Vamos a comer a Belmont St. Ya por la tarde llegamos a St. Machar’s Cathedral, y, por último, a Foodee, las casas del puerto. Cenamos en Stonehaven. 50 millas
La Catedral de San Machar es un lugar de culto sorprendente
D16, 18 de septiembre de 2023 (miércoles), a Stirling
Hoy la primera parada es St Andrews. Pequeña población que ha ido adquiriendo fama primero como centro religioso, girando su riqueza en torno a la catedral católica, aunque la ciudad entraría en decadencia durante la Reforma en el siglo XVI. Aun así, logró ser nombrada burgo real en 1620. También ha sido la primera ciudad universitaria de Escocia. Pero su condición de cuna del golf le ha granjeado una reputación aún mayor. Por todo ello, hay que visitar sus ruinas medievales, señoriales edificios universitarios, blancas playas y el Royal Old Club (el campo de golf más famoso del mundo). La Universidad de St Andrews es la más antigua de toda Escocia (1413) y la tercera de Reino Unido tras Oxford y Cambridge. Está formada por tres colleges o facultades: artes, ciencias y medicina (United College); teología y estudios bíblicos (St Mary); y posgrados (St Leonard). Es una de las universidades más reputadas de toda Europa. La puerta de acceso a la Universidad está junto a la preciosa capilla universitaria de San Salvador (1450), hoy cerrada. La segunda parada es en el Castillo (S XII), hogar de los obispos y arzobispos de la ciudad y, como tal, fue uno de los puntos neurálgicos de los violentos enfrentamientos entre católicos y protestantes en la zona (Reforma Protestante, S XVI). Cerca está la Catedral. Entramos por The Pends. El primer templo que hubo en el lugar fue la iglesia de St Rule, construida hacia 1130 por religiosos agustinos. El único vestigio que queda de esta iglesia es su esbelta torre (St Rule’s Tower); era visible desde el mar, para animar a los peregrinos en su última etapa de viaje hacia St Andrews. La catedral propiamente dicha fue construida entre 1160 y 1318, aunque fue dañada, ya en su época, por una salvaje tormenta y por la violencia de las Guerras de Independencia. El mismísimo rey Robert The Bruce vino a inaugurarla en 1318, tal era su importancia. Y es que acababan de construir el templo más grande de toda Escocia (casi 120 metros de longitud) y, a partir de entonces, sería cabeza de su Iglesia. Las reliquias de San Andrés habrían estado custodiadas en el presbiterio de la catedral, una de las pocas zonas del templo que aún perviven junto con el muro sur de la nave central, la fachada oeste, parte del claustro y las bóvedas. Terminamos la mañana visitando Old Course (campo de golf). St Andrews es la cuna del golf, con su famoso Swilcan Bridge en el hoyo 18. Continuamos el viaje costeando hasta Anstruther, donde paramos a comer junto al puerto. Ponemos la guinda del día visitando La Rueda de Falkirk (The Falkirk Wheel), el único elevador de barcos giratorio del mundo. Una maravilla de la ingeniería y el destino estrella de los Canales Escoceses: la Rueda de Falkirk. ¡Conecta el Canal Forth & Clyde con el Canal de la Unión en un giro de media vuelta que solo toma cinco minutos! 140 millas.
D17, 19 de septiembre de 2023 (jueves), a Stirling
Hoy dedicamos el día a Stirling, punto estratégico que divide las Lowlands y las Highlands. Históricamente, aquí se celebraron las dos batallas más importantes de por la independencia escocesa, con 17 años de margen entre ambas. La victoria de William Wallace sobre los ingleses en Stirling Bridge, seguida del triunfo de Robert Bruce en Bannockburn, lo que sigue conformando el orgullo nacional escocés. Hay que ver el Castillo de Stirling. Somos de los primeros en entrar. Tiene una posición inexpugnable en lo alto de un peñasco boscoso (el tapón de un volcán apagado). Quien domine Stirling controlará Escocia. En virtud de esta máxima ha existido aquí alguna clase de fortaleza desde tiempos prehistóricos. El castillo actual data desde finales del S XIV hasta el S XVI, cuando fue residencia de los Estuardo. Hay que ver: la torre de entrada, el Forework o la puerta interior de entrada, el precioso Queen Anne Garden o Jardín de la Reina Ana, el Palacio Real de James V, la joya de la corona de este castillo, con el Grat Hall o Gran Salón, la Chapel Royal o Capilla Real, las vistas desde la Gran Batería de cañones y desde el Ladie’s Lookout o Mirador de las Damas y la reconstrucción de las cocinas. Nos hacemos unas fotos en el mirador de la entrada, con vistas a la ciudad y al Monumento a Wallace. Justo a los pies del castillo de Stirling (a cinco minutos andando) se halla uno de los cementerios más bonitos y bucólicos del país: Old Tow Cemetery. La mayor parte de sus tumbas y mausoleos datan del siglo XIX, aunque la lápida más antigua se remonta a 1636. Al lado está la iglesia de Holy Rude, la parroquia de Stirling durante la Edad Media. Vamos al Monumento a William Wallace, héroe nacional. Es hora de comer, así que llegamos al casco viejo de Stirling, un tesoro de edificios nobles y calles empedradas que serpentean cuesta arriba hasta las murallas del castillo. 30 millas.
D18, 20 de septiembre de 2024 (viernes), a Edimburgo
Madrugamos, ya que a las 8:00 am tenemos que dejar el coche. Nos llevan al aeropuerto y cogemos un taxi al hotel, donde nos quedaremos hasta el próximo domingo. Poedemos dejar la maleta en la habitación. Paseamos hasta el centro, ya que hemos reservado un free tour en español a las 11:00 am. Nos llevan por la Royal Mile con sus intrincados y misteriosos closes, Mercat Cross, St Giles Cathedral, bajamos por Victoria Street a Grassmarket y llegamos al inquietante e histórico Greyfriars Kirkyard. Ya por nuestra cuenta vamos a visitar el National Museum, con miles de objetos asombrosos distribuidos en múltiples galerías y un mundo de descubrimientos, incluida una réplica de la oveja Dolly, todo bajo un mismo techo. Y volvemos a Grossmarket, Victoria Street y Royal Mile. Entramos en la catedral. De regreso al hotel pasamos por el Monumento a Sir Walter Scott.
D19, 21 de septiembre de 2024 (sábado), a Edimburgo
Tras desayunar salimos lloviendo para visitar el Castillo de Edimburgo. Tenemos suerte, la lluvia cesa pronto y nos respetará el resto de la jornada. Hacemos tiempo bajando nuevamente por Victoria Street hasta Grossmarket, ya que tenemos hora reservada de entrada al Castillo. En el dosel de la puerta se lee su lema: “Nadie me ofende impunemente”. El lugar donde se alza hoy tiene siglos y siglos de historia. Aunque se sospecha que sobre el tapón volcánico de Castle Rock ya había edificaciones mucho antes de que los romanos asomaran la cabeza por Escocia, con los anglos y los pictos. Será durante la Edad Media cuanod se alzaría el imponente castillo (S XV) que, poco a poco, iría sumando edificaciones y defensas e iría aglutinando a la población de Edimburgo en torno a la hoy célebre Royal Mile, que lo conectaba con el Palacio y la Abadía de Holyrood. Y vería las andanzas de muchos de los famosos reyes Estuardo, incluida María I, aunque, ya en época de esta última, los monarcas comenzarían a preferir las refinadas y modernas salas del Palacio de Holyrood sobre las húmedas y oscuras habitaciones de la vieja fortaleza de Castle Rock. Finalmente, con la Unión de Coronas (1603) primero y la de Naciones (1707) después, el castillo de Edimburgo quedaría desierto de reyes, reinas y otros gobernantes y acabaría convertido en guarnición militar y prisión. Y lleno de fantasmas. A la salida nos dedicamos a las compras de los regalos familiares y de whisky. Comemos en Grossmarket y ya a la tarde paseamos por la Royal Mile hasta Holyrood. Volvemos al hotel a descansar un rato, ya que vamos a cenar a The Queens Arms. Mucho trote hoy.
D20, 22 de septiembre de 2024 (domingo), a Edimburgo y regreso
Último día en Escocia. Nos acercamos a visitar Holyrood Palace, donde ver los apartamentos históricos y estatales, las hermosas ruinas de la Abadía de Holyrood del siglo XII y los notables jardines reales. Fue el hogar de María, reina de Escocia y el escenario de muchos episodios dramáticos durante su corto reinado. Hoy en día, los apartamentos estatales se utilizan regularmente para ceremonias estatales y entretenimiento oficial. Subimos sin prisa por la Royal Mile, curioseando su arquitectura, sus tiendas y, sobre todo, sus closes: cada uno de estos pequeños callejones es un mundo en sí mismo. Entramos, nuevamente, a la Catedral de St Giles (protestante), un imponente edificio que fue clave en el desarrollo del presbiterianismo. Su interior, recogido y cuajado de vidrieras, es bellísimo y un auténtico remanso de paz. Comemos en The Last Drop, el último trago antes de volver al hotel, recoger las maletas y tomar un taxi al aeropuerto. Regreso a casa.
Un viaje estupendo. Y muchas gracias a Maui 